本帖最后由 china 于 2010-1-5 01:36 编辑
普洱史事
作者：石昆牧
常光躍轉
１.渥堆熟茶工藝倂非在1973年才完成，從歷史上很清楚記載，1957、1964年進出口公司二次率領下四大國營廠核心人員至廣東、香港了解濕倉茶；以目前了解的渥堆技術來說，倂非十分困難，可從相關文獻了解(如香港盧鑄勳先生所言)，沒有理由直至1973年才完成所有渥堆工藝。依黃安順老師傅(1957年第一批勐海茶廠員工，1964年普洱車間組長)口述，渥堆技術在1966年已經完成現代技術，文化大革命時白天關在廠內工作，晚上拖出去戴帽子批鬥，也就直言文化大革命期間(1966－1973年)勐海茶廠仍繼續生產，只是情緒低落，產量低。這樣就能解釋國營廠能大量穩定供應1976－1979年法國與日本的訂製熟茶。
２.“普洱茶味苦性刻，解油膩，牛羊毒，虛人禁用。苦澀，逐痰下氣，刮腸通泄。普洱茶膏黑如漆，醒酒第一。綠色者更佳，消食化痰，消胃生津，功力猶大也”。這句話不是明．李時珍「本草綱目」中記載，而是清．趙學敏《本草綱目拾遺》。
３.依香港吳姓茶商口述，香港入倉的歷史從清朝末年開始，但倂非有意儲存陳化，系統性倉儲概念是從1952年開始的陳春蘭茶莊開始。所以，嚴格說法，濕倉的起源應是清朝末年，人為蓄意「入倉」概念則是1952年。
４.龍馬同慶，從其使用緊條索原料、條黑、小餅模、葉底等特徵與後其茶品接近，加上其內票上所言「葉色金黃而厚水.味紅濃而芬香」，可以充分懷疑龍馬同慶倂非百年老茶，而是在印級茶之後所生產。如果當時的茶品都是如此，龍馬同慶不需刻意標榜。
５.香港、廣東在清末民初應該有喝陳茶的習慣，所以存放普洱茶、喝老普洱，應有其可能性。而其他地區，包含雲南，不只在1995年以後，多數都在2002年之後才普遍了解普洱茶越陳越香。
６.生茶放久了就熟化，比如青蘋果變成紅蘋果，放的再久都是生茶；生茶撒水渥堆稱熟茶，如蘋果做成蘋果醬。生茶老味與熟茶有相當大的區別，如果二者都稱熟茶，或無法區分，老生茶有何價值?
７.紅茶，一般不殺青，但在台灣也有些有殺青製程的紅茶；另，白茶也不殺青，不是所有茶都有殺青。
８.普洱茶當貢茶，可不是像綠茶、烏龍一樣用蓋碗品飲。個人在北京故宮與管理者討論證實，滿清是馬背族，普洱茶是當作煮奶茶用，而不是當品飲茶。所以當貢茶的歷史，不需要拿來炫耀。
９.普洱茶由寒轉溫，若沒有經過相當溫溼度(濕倉)則需要很長時間(台地茶二十年以上，古樹茶至少也要十年)，追求口感與氣感是風馬牛不相及，無法混為一談。當然，個人曾經說過，如果有三十年以上的未入倉茶，我當然選擇未入倉，只是這在二十年內是不可能量產，只能當天方夜譚。
10.個人曾經多次擔任茶博會比賽茶評比，只給大家一個意見，茶博會的金銀獎都不只一個(雖然評審給的都只有一個)，籌委會會多增加幾個酬庸性質的金銀獎，不要迷信得獎茶。
11.下關茶廠在1996年就開始高溫乾燥，與勐海茶廠在2005年以後都大量使用省外境外料，茶質快速掉落、無法長存久放與這些都有關。
12.所有台地茶與古樹茶都會經歷轉化期(口感香氣掉落)，只是明顯與否，只要原因在於茶菁拼配年份與種類跨距所導致。
13.烘青與烘乾完全是不同概念，烘青是指毛茶乾燥方式，成品烘乾是緊壓後乾燥方式，下關勐海茶廠在1970年代就有使用烘房乾燥。下關茶廠2004年之前自有茶園只有幾百畝，茶菁絕多數來自茶農收購，毛茶都是曬乾或暗火烤乾，沒有資本買烘乾機烘乾茶菁；因為下關氣候乾燥，因為量少，成品乾燥在1996年之前以自然乾燥居多。勐海茶廠近千畝基地茶園，2003年之前也都是以曬乾為主，剩餘40～50％茶菁仍然是跟茶農收購。
14.QS所必備的是烘房設備，不是烘青設備，不可混搖概念。
15.毛茶曬乾與烘乾在陳化優劣上沒有相關，茶葉中多數活性物質都怕紫外線，日曬反而導致傷害；只要低溫乾燥，保持活性物質最大量，烘乾成效比曬乾優勢許多，迷信曬青是專業上的缺失。
16.雲南普洱茶定義於2008年底重新修定，把2007年以前制定生茶必須一定時間陳化才稱作普洱這規定取消。但，沒有多少人能辨識雲南大葉茶類(包含變異中小葉茶類)，以及特有製程，所訂定的地方標準無法執行，形同虛設。
2009.11.26於台灣岡山
| 
发表于 2010-1-5 01:31
收藏
分享
发表于 2010-1-5 09:11
好帖
楼主
莫非至今还是？